Адаптируем блок питания Roomba 5хх


«Купил «американца» или «японца» Roomba 5хх, а ему подавай 110В вместо отечественных 220, вот теперь думаю что делать…»

Такая ситуация знакома многим, и выхода унас 3:

  • 1. Послушать умных продавцов, которые в нагрузку «втюхают» вам европейский блок питания (БП) на аналогичную модель (в Москве примерно 2200 руб.)

  • 2. Купить (тоже не 17 копеек и не валяется на прилавках) или изготовить понижающий трансформатор 220/110 В. Подчеркну – ТОЛЬКО ТРАНСФОРМАТОР! Ни о каких электронных регуляторах для настольных ламп и речи быть не может!

  • 3. Адаптировать штатный блок на напряжение 220В. (50-100 руб.).

Первый вариант рассматривать не будем – он нам, творческим личностям, противен по сути. Второй вариант вполне приемлем, но…

  • а) Любой трансформатор – это дополнительные провода и коробочки (иногда мерзко гудящие и всегда под высоким напряжением), об которые нежелательно спотыкаться.

  • б) Некачественно выполненный или непропитанный трансформатор нередко выходит из строя по причине межвиткового замыкания, причем «смерть» обычно сопровождается поджиганием всей квартиры.

  • в) КПД любого трансформатора, увы, далеко не 100%, а ток холостого хода может достигать 50-100 мА и более – это 15-25 ватт/час круглосуточно.

И, наконец, третий вариант, – научить БП работать от сети 220В. Доработка блока питания для моделей Roomba 5хх не сложна и вполне под силу любому, кто хоть раз держал в руках паяльник. Для сей несложной операции нам понадобятся: отвертка, паяльник, пара радиодеталей (о них ниже) и, собственно, БП.

Отворачиваем 4 винта на корпусе блока и добираемся до платы. Нас интересуют элементы, которые не рассчитаны на напряжение 220 В. Находим конденсатор С1. Эта деталь предназначена для сглаживания выпрямленного сетевого напряжения, рассчитана, судя по маркировке, на 200 В. и имеет емкость 47 мF. Выпаиваем ее, но прежде запоминаем полярностью подключения. Минусовой вывод у конденсаторов такого типа обычно помечен знаками «-» по всей высоте «цилиндрика». Реже – значки на торце рядом с выводами. Далее отыскиваем и выпаиваем элемент с маркировкой RV1. Это варистор – электронный предохранитель, который призван спасти электронику при скачках сетевого напряжения. При повышенном напряжении варистор открывается, имитируя короткое замыкание, и сжигает обычный плавкий предохранитель (и, как правило, себя самого).

На освободившиеся места впаиваем следующие детали: на место С1 – конденсатор с такой же или несколько большей емкостью (что найдем, пойдет даже 100 мF) и на рабочее напряжение не ниже 400 В. Напомню, что этот конденсатор – элемент полярный, так что соблюдаем полярность подключения — «+» «-». Размеры нового С1 окажутся, естественно, больше штатного, так что его придется положить на свободное место рядом с радиатором. На выводы конденсатора надеваем изолирующие трубки из ПВХ, а сам С1 будет нелишним закрепить на плате каплей нейтрального герметика.

На место старого варистора подойдет любой, с напряжением пробоя 360 – 390 В. (к примеру, VDR 10D271K). Если найти подходящий варистор не удалось, то можно обойтись вовсе без такового, оставив его посадочное место свободным. Но имейте в виду, что в этом случае при сильном скачке в сети блок питания может выйти (но далеко не обязательно выйдет) из строя.

И еще пару слов о подборе конденсаторов. При параллельном подключении двух конденсаторов (соблюдаем полярность!), общая емкость будет равняться сумме их емкостей, а рабочее напряжение – напряжению конденсатора с меньшим значением. К примеру, если соединить параллельно конденсаторы 33 мF 400V и 22 мF 600V, то получим «конденсатор» 55мF 400V. Этот нехитрый прием может помочь, если вы не найдете подходящего по габаритам или параметрам конденсатора. Ставьте параллельно 2-3 штуки, растолкав их по свободным местам, и дело в шляпе.

Минусовой вывод у конденсаторов такого типа обычно помечен знаками «-» по всей высоте «цилиндрика»

По поводу плавкого предохранителя. После нашей доработки потребляемый от сети ток упадет почти в 2 раза, так что теоретически и мощность предохранителя нужно уменьшить примерно до 1.6А (штатный рассчитан на 3 А), но на практике этого не требуется. Если произойдет короткое замыкание в БП или сработает варистор, то даже от пятиамперного предохранителя останутся одни щепки.

Импульсный трансформатор Т1, если по уму, тоже требует доработки – нужно изменить число витков силовой обмотки, но такая модернизация требует немалой квалификации, так что оставим в трансформаторе все как есть.

И в завершение – мне попадались «японцы» (модель 577), у которых на «морде» написано 100 В., а внутри все адаптировано под 220 В. Такой блок вообще не требует доработки – как говорится разобрал, посмотрел, собрал, и Plug and Play, достаточно только заменить сетевую вилку.